Пришла пора менять сцепление, т.к. родное начало уже иногда подбуксовывать. Замену сцепления решил совместить с заменой сальников полуосей, сальника штока переключения передач и масла. Был собран вот такой набор запчастей: - Комплект сцепления Valeo PHC DWK-039 - 565грн.
- Втулка вала привода сцепления - 96285014 - 2 * 4 грн.
- Прошладка крышки дифференциала (прокладка поддона кпп) - 96179241 - 24,00 грн.
- Прошладка крышки привода переключения передач - 96298951 - 25,00грн.
- Сальник штока переключения передач - Topran 201 536 - 5,00грн.
- Сальники полуосей - 25187787 - 2 * 54,68 грн.
- Масло Comma SX75W-90 GL-4 - 2 * 60грн.
Приступим!
Коробку решил снимать полностью... Откручиваем передние колёса, откручиваем ступичные гайки, выпрессовываем палец шаровой опоры (можно открутить её от рычага, у кого прикручена, но потом обязательно делать развал-схождение). Сливаем масло, открутив поддон диференциала. Выдёргиваем правую (длинную) полуось поддевая её монтировочкой. Если не выдёргивается, то проворачиваем и повторяем.
Предупреждение!!! Выдёргивать обе полуоси не рекомендую (хотя может и можно). Не знаю как в Aveo, а в Таврии при выдёргивании обеих полуосей сразу сателиты падали, что приводило к большому геморрою по разборке КПП для установки их на место. Снимаем АКБ, откручиваем полочку под АКБ и кронштейн этой полочки. Всё это будет нам мешать отрутить кронштейн крепления КПП к подушке. Вывешиваем двигатель Откручиваем болт крепления КПП к подушке (один), а затем три болта крепления кронштейна к КПП. Верхние болт и гайку откручивать не нужно (помечены красными стрелками) Откручиваем нижнюю подушку двигателя и кронштейн. Отсоединяем все разъёмы от КПП (датчика скорости, датчика заднего хода), отсоединяем кулису КПП, откручиваем рабочий цилиндр привода сцепления. Теперь осталось только открутить КПП от двигателя. Тут проблем никаких, за исключением одного болта за пластиковым патрубком системы охлаждения. Чтобы до него нормально добраться надо снять катушку зажигания и накидным ключем откручиваем подлеца. Оставляем один болт (передний верхний) для страховки, подставляем гидравлическую стойку (козу) для страховки, выкручиваем последний болт и вытаскиваем КПП на волю. Вот такой кусок грязи предстал передо мной: Корзина сцепления. Непонятен разный вылет лепестков. И вот тут у меня начали появляться подозрения... Найдите 10 отличий: Получается что с завода установлено сцепление Valeo PHC!

А вот выжимные разные: После снятия сцепления стало видно состояние маховика. Даже шероховатости не чувствуется пальцем. Так, КПП чумазая, надо её помыть, поэтому заматываем все разъёмы бумажным скотчем, вставляем вторую полуось (чтобы вода не попала в коробку) и везём её купаться. Через 30 минут КПП приобретает такой вид: А я тем временем иду сушиться (т.к. хёрхер на мойке оказался намного мощнее моего портативного) и обедать.
Отобедавши иду менять сальники полуосей. Как оказалось, это не так просто. Для начала их надо выковырять. Монтировка не помогла, обратный молоток помог частично, завершила работу большая отвёртка. В итоге старый сальник приобрёл вот такой вид: Кстати, новые сальники выглядят вот так: А у старых другой цвет и каталожный номер (96264738) Для того чтобы их установить на место нужна специальная оправка. Её у меня нет, но можно изготовить из подручных средств. На СТО есть большой набо различных торцевых головок, которые используют для выпресовки и запресовки подшипников и т.д. Из них я подобрал подходящую и довёл до ума. Для этого берём токарный станочек: Торцуем край головки (был расклёпан) и снимаем фаску внутри. В итоге головка приобрела почти первозданный вид и очень хорошо подошла по размерам: Устанавливаем сальники на место с помощью кувалды Кстати о сальниках. Есть отзывы что сальников хватает на 15-20 т. км. Во-первых мне продали "обновленные" сальники, как сказали должны лучше ходить, во-вторых посмотрите на эту картинку. Хорошо виден след от сальника (зелёная стрелка) и шероховатость, образовавшаяся в результате налепания грязи в грязеотражателе. Так вот эта самая шероховатость может съедать новый сальник, если по каким-то причинам новый сальник будет работать не там же, где родной. Поэтому я взял полировальную бумагу 3M 401Q 1500 и полирнул шероховатость не трогая место, где работал родной сальник. Теперь там абсолютно гладко. Меняем сальник штока переключения передач. Для этого откручиваем верхнюю крышку КПП, выбиваем штифт и вытаскиваем шток. Меняем сальник и забиваем штифт на место. Кстати, на протеге 82 000 км на штоке заметен приличный износ (сфотать забыл), поэтому рекомендовано заменить и шток (94580787). Я пожадничал и не купил, поэтому поставил назад родной. Если что, то эту операцию можно провести не снимая КПП за 30 минут. Устанавливаем крышку на место, предварительно поменяв прокладку.
Осталось поменять выжимной подшипник. Для этого откручиваем болтик на вилке и снимаем подшипник. Ось вилки вытаскиваем, проверяем состояние втулок (меняем при необходимости), смазываем втулки и устанавливаем всё на место, не забыв осмотреть сальник первичного вала коробки на предмет течи. Если есть подозрения - меняем. У меня было сухо. Также осматриваем задний сальник коленвала на предмет течи, если есть потёки, то снимаем маховик и меняем сальник. У меня и там проблем не обнаруженом, поэтому продолжаем собирать.
Устанавливаем на место сцепление. Центруем диск с помошью вот такой приспособы: Ну и прикручиваем корзину, затягивая болты с усилием 15 H*m Устанавливаем КПП на место, наживляя один верхний болт - никуда она уже не денется... Снова откручиваем поддон диференциала (оттуда вытечет ещё грамм 200 масла), отручиваем заливную пробочку (чтобы потом было проще добираться до неё). На магните в пробке видно много металической примеси. Наощупь эта субстанция как мягкая глина без комков. Видать не зря поставили магнит в пробке.
Далее как по книжке. Затянуть нижние болты крепления КПП (a) моментом 75 Н•м.
Затянуть нижний болт крепления КПП (b) моментом 20 Н•м.
Затянуть нижние болты крепления КПП (с) моментом 30 Н•м.
Затянуть верхние болты крепления КПП моментом 75 Н•м. Вкрутить три болта верхнего кронштейна подвески КПП и затянуть их моментом 60 Н•м. Вкрутить болт крепления кронштейна КПП к подушке и затянуть его моментом 85 Н•м, если вдруг открутили болт и гайку, которые я рекомендовал не откручивать, то тоже затягиваем с моментом 85 Н•м. Прикручиваем заднюю подушку к подрамнику с моментом 55 Н•м. Устанавливаем задний кронштейн подвески КПП прикручиваем его болтам к КПП с моментом 75 Н•м.
Болт и гайку крепления кронштейна к подушке затягиваем с моментом 85 Н•м.
Вставляем на место правую (длинную) полуось и вставляем наружные ШРУСы в ступицы, накручиваем ступичные гайки (пока не затягиваем).
Теперь можно убрать поддержку двигателя, т.к. все опоры уже прикручены.
Устанавливаем на место рабочий цилиндр сцепления и прикручиваем его болтами с усилием 20 Н•м.
Подключаем разъёмы датчика скорости и датчика заднего хода, устанавливаем на место кулису переключения передач, регулируем её. Прикручиваем палец шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом 50 Н•м. Затягиваем ступичные гайки (удерживая нажатым тормоз) с моментом 300 Н•м. Прикручиваем полочку под АКБ с её кронштейном и крепление трубки, которая идёт к рабочему цилиндру сцепления.
Собственно осталось залить масло в КПП, прикрутить колёса (с моментом 120 Н•м) и можно ехать обмывать обновку! Рекомендую первые 300-500 км резко не стартовать, чтобы сцепление нормально притёрлось.

ЗЫ: рекомендую не жадничать и не пытаться залить в КПП масла больше, чем придумал изготовитель коробки. При первой замене (3300км - 13.09.2009) я пожадничал и заливал масло поддомкратив правую сторону. Слилось 1,5л, а залил 1,8. При этом, почти сразу, масло начало выдавливать через сальник штока переключения передач. И выдавливало до тех пор, пока уровень не опустился до нужного...