Хочу немного расказать про ремонт камер заднего вида автомобилей Hyundai и KIA, думаю другие будут не сильно отличаться, а причины выхода из строя и мотоды ремонта будут схожие.
Для начала список камер, которые ко мне попадали, так сказать для поисковиков. Будет дополняться.
Code: Select all
95750-2b500
95750-2b501
95750-2b502
95750-3w000
95750-3w020
95750-3w100
95750-3w110
95750-3x016
95750-3x420
95760-1P000
95760-1P100
95760-2p111
95760-2p201
95760-2V002
95760-2w000
95760-2w100
95760-2w150
95760-2w200
95760-3j110
95760-3j111
95760-3m200
95760-3z100
95760-3z201
95760-3z300
95760-3z301
95760-4L011
95760-4L050
95760-A6100
95760-b8000
95760-b8200
95760-d3100
95790-2s000
95790-2s110
95790-2s011
95790-2s012
95790-2s013
95790-2s400
95790-2s401
95790-2s403
china camera on red pcb W25X40BV
china camera on yellow pcb 24c08
Внутри нас ждёт вот такой модуль. Естественно есть вариации по конструкции, но более новые камеры все выглядят одинаково. Раскручиваем и рассоединяем платы. В первую очередь при ремонте нас будет интересовать плата блока питания, т.к. обычно плата матрицы остаётся без повреждений, а уж если она повреждена, то плату блока питания восстановить не удасться точно. Для примера... Для понимания "как это работает" и "как это отремонтировать" я решил провести небольшой реверс-инжиниринг и нарисовать схему платы. Собственно для этого мне пришлось распаять пару плат полностью. Указанные на фото номиналы элементов замеряны после выпаивания...
Плата блока питания (SA_MOLEX_PWR_V3_0). Путём очень продолжительного копания интернета были найдены соответствия SMD маркировки стабилизаторов. За помощь спасибо segor с форума monitor.net.ru
SMD mark "LCLT" = LT3502AEDC (1.1MHz/2.2MHz, 500mA Step-Down Regulators in 2mm × 2mm DFN)
SMD mark "L260B" = LP38693QSD-1.8 (500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators)
SMD mark "L127B" = LP38693SD-ADJ (500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators)
SMD mark "527S" = C8051F527 (2 kB ISP Flash MCU)
SMD mark "PF" = BD5245FVE (Free Delay Time Setting CMOS Voltage Detector)
SMD mark "68" = NUP2301MW6T1G (Защитные диоды)
SMD mark "LI" = MAX9502 (2.5V Video Amplifier with Reconstruction Filter)
SMD mark "D" = RB551V-30 (Диод Шоттки 20V 0,5A)
SMD mark "24" = RR264M-400 (Диод General Purpose, Power, Switching 400V 0.7A)
С10 - NFM18PC105R0J3
Чтобы удобнее было разбираться - фото плат без элементов. Плата многослойная. 3 точно, но возможно 4-5... Кстати, это одна из неремонтопригодных плат - дорожки уже съело (видно на первом фото)....
В итоге получилась вот такая схема

Питать можно только напряжением до 10В. Это ограничение накладывает детектор напряжения входе. У него максимальное напряжение питания 10В. Если бы не он, то стабилизатор 2,8В LT3502AEDC (LCLT) может питаться от напряжения до 40В. Хотя вторым ограничением может быть конденсатор 10 µF размера 0805. Он вряд ли потянет более 16В.
Плата блока питания (SA_POWER_V2.6).
Такой блок питания встречается в более старых камерах, например 95790-2S400. Поэтому мне её было лень срисовывать, т.к. обычно эти камеры совсем трупики. Схема очень похожа, за исключением отсутствия контроллера, некоторые номиналы конденсаторов не указал, т.к. не выпаивал, но можно взять по аналогии с БП версии 3.0. Плата блока питания (SA_POWER).
Ещё более старая версия платы. Конкретно эта из камеры 95760-1P100 или 95790-2S010. Место под микроконтроллер есть, но он не распаян и вся обвязка тоже отсутствует. Также отсутствует входной супервизор питания (BD5245FVE) Соответственно сжема ещё проще ))) Плата матрицы (3.0). Память MX25L2006E, в старых камерах встречается AT26DF081A, содержимое совместимо, хоть и в старых 8мбит (1Мбайт), в новых 2мбита (256Кбайт).
Блок питания из камеры 95760-3M200 (Genesis).
Схема.
Сильно отличается от предыдущих схем - в ней только один стабилизатор - линейный на 2,8 вольта. Плата БП (BH_MOLEX_PWR_V3_0).
Большие конденсаторы не выпаивал, указывал ёмкость исходя из сумарной измеренной в цепи. Матрица (BH_MOLEX_SEN_V3_0): Ремонт.
Для начала я проверяю работоспособность платы матрицы подключив рабочую плату блока питания. Если всё заработало, то переходим к ремонту блока питания, если нет, то тут сложнее - матрицу сдуть не повредив пятаки у меня не получилось - она приклеена... Пробуем заменить повреждённые элементы на плате матрицы, особое внимание уделив разъёму и дорожкам под ним - очень часто там косяк.
Ремонт платы блока питания заключается в получении нужных напряжений обеих преобразователей. Обычно обходится сдуванием всех повреждённых элементов, чисткой и залуживанием контактных площадок, и установкой новых элементов. Если после этого плата не заработала, то значит есть повреждения во внутренних слоях - её лучше выкинуть, т.к. даже после восстановления цепи внешней перемычкой плата может продолжить гнить в процессе работы.
Тестирование, начало.
Тестирование проходит в 5 этапов.
1 этап тестирования - тестирование на ферме ))) Пока 5 матриц, 5 отремонтированных БП. Работают сутками неделю - две. Режим работы более жёсткий чем в корпусе - нет теплоотвода. 2 этап тестирования - перед сборкой необходимо провести суточное тестирование отремонтированной камеры. Обычно я включаю разобранную камеру на ночь. В режиме "ночного видения" (максимальной чувствительности) матрица кушает почти в 2 раза больше и соответственно блок питания греется больше, что нам и надо ))). А без "экрана" (он же дополнительный теплоотвод) режим работы элементов ещё хуже. Если всё прошло нормально, то начинаю собирать.
Сборка
Вначале я покрываю платы автомобильным ремонтным лаком и собираю модуль камеры с "экраном". После сборки и сушки лака (пару часов) провожу 3 этап тестирования - опять включаю камеру на ночь. Если пропустить этот этап тестирования, то потом будет очень печально разбирать камеру...
Далее для сборки нам понадобится восстановленные и покрашенные корпус и кронштейн (об этом позже). Также нам нужен хороший герметик, обязательно без уксуса. Я применяю Forch K164 Grey. Мне нравится отсутствием запаха, удобной аэрозольной упаковкой, отсутствием испарений в закрытом объёме (что критично при сборке камеры). Для начала вклеиваем на герметик провод. Затем наносим герметик на объектив. Хоть там и присутствует резиновое уплотнительное колечко, но часть объектива до кольца всё равно подвержена корозии, а потом начинает гнить уже и под кольцом... Поэтому лишним герметик не будет. Теперь наносим герметик на пластиковую часть корпуса, затем устанавливаем на место уплотнение между половинок корпуса и снова наносим герметик не жалея ))) Теперь можно скручивать. Лишнее выдавится наружу. Главное следить за уплотнительной резинкой и поправлять её. Излишки герметика удаляем сухой ветошью. Остаётся приклеить на герметик кронштейн. Почему на герметик? Да потому что под ним получается "капиляр" в котором стоит влага и там обычно самые сильные очаги коррозии, которые съедают выступ вокруг выходного отверстия под провод. Поэтому лучше не пожалеть ещё каплю герметика. На выходе получаем "As new" камеру. Но это ещё не всё. После полной сборки камеры я проверяю что она всё ещё работает и откладываю на пару часов сушиться. Ночью выполняется 4й этап тестирования.. Утром, если камера всё ещё показывает ))), выключаю её и закидываю в морозилку. Вечером 5й этап тестирования - опять ночной просмотр темноты. После этого я могу дать год гарантии на свой ремонт. Сразу скажу, что результат не 100% и пару возвратов уже было. Меняю без проблем.
Установка на автомобиль.
Перед установкой камеры на место необходимо почистить посадочное место от скопившейся там грязи. Затем нанести на корпус и кронштейн камеры любой антикор, который не потечёт при температуре до 60-80°C. Я использую Forch L250. Он не высыхает полностью и остаётся эластичным, но при этом не течёт. Фото пока нет )))
Немного о кронштейнах и корпусах.
Самая большая проблема с корпусами камер и кронштейнами - отчистить их от коррозии. Оксид алюминия, который образуется на поверхности камеры очень твёрдый, поверхность сильно рельефная, наждачкой работать не удобно. То же касается кронштейнов - наждачной отчищать очень грустно. При работе дремелем тоже возникают проблемы - наждачные цилиндры не чистят всю поверхность, металлические щётки не могут удалить ржавчину. Вобщем мороки очень много и я постоянно искал химический способ удаления отложений. И я нашёл его! Пусть это останется моим небольшим секретом )))
Вот в таком виде были кронштейны: Через пару часов в химии они приобретают вот такой вид: Причём часть краски с крашеных на заводе деталей удаляться не желает, даже через сутки в химии. Наверное держится очень хорошо, поэтому я её оставляю - всё равно прохожусь наждачкой перед покраской. Ну и собственно покраска в 3 слоя - 1 слой грунта + 2 слоя краски. Такая же процедура с корпусами: Теперь Вы знаете почти всё про ремонт камер)))